Дерево Дружбы

Б. А. Тарчевский

Побывайте на Ахуне, в любом случае не пожалеете!

Пожалуй, не найти на Черноморском побережье в районе Сочи другой вершины, пользующейся такой популярностью, как гора Ахун. Каждый год более 100 тысяч человек посещают каменную башню, построенную на вершине ее, чтобы полюбоваться Черным морем, побережьем и Кавказскими горами. Чем же так привлекает к себе вершина Ахуна?

Будучи самой высокой горой, расположенной в непосредственной близости к берегу моря (всего 2,7 км), Ахун служит прекрасным панорамным пунктом. Хорошая одиннадцатикилометровая трасса позволяет без особой затраты сил, средств и времени менее чем за час добраться на автомобиле от душного и жаркого побережья прямо к Ахунской башне. Поднявшись на ее верхнюю площадку-, словно попадаешь в совсем другой мир. Легкий ветерок доносит чистый и прохладный воздух, напоенный ароматом лесов и лугов. Ярко-голубое небо, которое отсюда кажется более близким, искрящиеся снегами вершины Кавказских гор, ощущение высоты и бескрайних просторов — все это создает особое чувство душевного подъема, так знакомое летчикам и альпинистам. Каждые несколько минут подъезжает автобус, и новая группа экскурсантов поднимается на башню, любуется необъятными распахнувшимися далями, слушает рассказ экскурсовода. Но так было не всегда.

Заглянем в прошлое. Как и когда возникло название горы Ахун, что означает это слово? К сожалению, точно нам это неизвестно. Существуют разные мнения относительно происхождения топонима Ахун. К. X. Меретуков связывает его с именем Ахина — черкесского божества скотоводства, покровителя стад. Сочинский топонимист В. И. Ворошилов расшифровывает слово Ахун на основе абхазского языка: аху — холм, гора, возвышенность, на убыхском показатель множественности. Такое толкование весьма правдоподобно. Действительно, Ахун представляет собой возвышенность, имеющую, кроме главной, и другие, менее высокие вершины, например Малый Ахун.

Ахун давно привлекал к себе людей. Свидетелем былых поселений служат развалины христианского храма, относящиеся к раннему средневековью. Обнаружены они на юго-западном приморском склоне Малого Ахуна. Архитектурная деталь храма, вырубленная из местного песчаника и украшенная красивой резьбой, хранится в Сочинском музее истории города-курорта.

В конце прошлого и начале нынешнего столетия на приморском склоне Ахуна строятся дачи, закладываются сады. На вершине Охуна (так в то время называли гору) уже были проложены тропы, по которым поднимались любители красивых видов природы. Но их ждало разочарование. Вот что пишет в своем путеводителе 1911 года С. Дороватовский: «Охун — самая высокая гора около Сочи на берегу моря. Отсюда, конечно, могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес». Притягательная сила Ахуна, желание увидеть далекие горы все же заставляли людей искать выход из этого положения. У того же автора читаем: «На Охун некоторые любители поднимаются к восходу солнца... Восход солнца из-за снежных гор особенно эффектен ранней весной, когда на Охуне древесная листва еще не развернулась. Позже, когда деревья покроются полной листвой, с Охуна трудно что-нибудь увидеть. Заросль так густа, что через нее решительно ничего не видно».

В 1933 году началась коренная реконструкция курорта Сочи, возводились новые дворцы санаториев, ванные здания, театры, строились дороги. Не был обойден вниманием и Ахун. В 1935 году всего за 102 рабочих дня было проложено одиннадцатикилометровое шоссе от побережья до вершины горы. А в 1936 году на самой высшей точке Ахуна была возведена башня в средневековом романском стиле по проекту архитектора С. И. Воробьева. Сложенная из светло-серого, почти белого известняка, добывавшегося здесь же, на вершине, башня гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Каменная лестница квадратной спиралью огибает ее и ведет на верхнюю площадку, огороженную зубчатым барьером. Всем своим обликом башня напоминает средневековый рыцарский замок. На расстоянии 875 м от башни на вершинном гребне горы был сооружен ресторан оригинальной формы по проекту архитектора Д. Г. Числиева. 16 июля 1936 года на башню поднялись первые экскурсанты. С тех пор экскурсия на Ахун стала одной из самых популярных в Сочи.

Гора Ахун представляет собой короткий, пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток параллельно берегу моря и достигающий высоты 663 м над уровнем моря. В приморской части Ахунский массив имеет два отрога. На юго-восточном находится вершина Малого Ахуна(504 м над уровнем моря), а на юго-западном — несколько второстепенных вершин с отметками 389, 388, 358 и 292 м. К северо-востоку отходит отрог, являющийся водоразделом рек Агурчик и Хоста. Массив горы Ахун имеет вид обособленной возвышенности, отделенной от окружающих гор глубоко врезанными долинами рек: с запада — Агуры, с севера — ее притока Агурчика и с востока — Хосты. На юго-западе, полого понижаясь, склон Ахуна подходит к берегу Черного моря.

Из Сочи Ахун похож своими очертаниями на вулканический конус, хотя к вулканизму никакого отношения не имеет. С геологической точки зрения это антиклиналь, то есть складка выпуклостью вверх, ядро которой сложено меловыми известняками, а крылья — палеогеновыми мергелями, песчаниками и аргиллитами. Ахунская антиклиналь, протянувшаяся между долинами рек Мацесты и Хосты, разбита на блоки тектоническими нарушениями. Именно по тектоническим нарушениям проложили свой путь реки Агура и Хоста, образовав живописные ущелья, в бортах которых видна вскрытая толща известняков. Орлиные скалы и их западный склон, отделенные от Ахуна долиной Агуры, также входят в состав Ахунской антиклинали. Ее ось, имея максимальное поднятие на горе Ахун, начинает погружаться к долине Агуры, а в долине реки Мацесты меловые известняки уходят под уровень эрозионного вреза. Здесь в результате прорезания рекой Мацестой водоупорных палеогеновых отложений возникли сероводородные Мацестинские источники, приуроченные к глубинному разлому. Именно они стали главным лечебным фактором и принесли славу курорту Сочи. Аналогичные источники есть и в долине реки Агуры, там, где она выходит из ущелья, на контакте карстующихся и некарстующихся пород.

Наличие в Ахунском массиве карстующихся, то есть растворимых водой, пород обусловило разнообразие форм как поверхностного, так и подземного карста. Из поверхностных форм можно встретить микрокарры — борозды на известняковых скалах, разделенные острыми гребешками; карстовые рвы, развитые вдоль крутых склонов рек Агуры и Хосты; карстовые воронки, на дне которых иногда видны поноры — отверстия, через которые поглощаются дождевые и талые воды; карстовые овраги — промоины в рыхлых отложениях, дно которых достигает карстующихся пород.

К подземным формам относятся колодцы и пещеры, которых, по данным Л. А. Плоткина, насчитывается тридцать. Правда, крупных пещер на Ахуне нет, так как отсутствуют условия для концентрированного стока. Наиболее крупная из пещер — Большая Ахунская. Ее протяженность 384 м, глубина 20 м. Эта пещера расположена в 1200 м к северо-западу от Ахунской башни. Посещать ее рекомендуется только с опытным проводником, при этом запрещается бросать мусор, делать надписи на стенах, отламывать сталактиты и натеки, над созданием которых природа трудилась сотни тысяч лет.

Для улучшения экологической обстановки на Ахуне необходимо принять ряд мер. Желательно ликвидировать все точки общественного питания, например убрать шашлычную на вершине горы, а в здании ресторана устроить музей. Для уменьшения загрязнения территории нефтепродуктами и смазочными маслами свести к минимуму автомобильное движение, экскурсантов доставлять на башню по канатной дороге, опоры которой поднять выше крон деревьев, чтобы исключить прорубание просек по трассе движения вагончиков. Не допускать выделения участков под сады и огороды в районах задернованного и покрытого карста, что исключит попадание в карстовые воды ядохимикатов и удобрений. На тропах устроить площадки для отдыха, поблизости от которых имелись бы мусоросборники. Эти и другие меры помогли бы сохранить Ахунский массив как уникальный памятник природы краевого значения.

Массив горы Ахун славится большим разнообразием и богатством растительного мира. Отличительная особенность района в том, что на распределение растений влияет не столько высота над уровнем моря, сколько ориентирование склонов по сторонам света. Так, южные, хорошо прогреваемые, сухие склоны покрыты в основном дубовым лесом, переходящим ниже в дубово-грабовый лес с примесью ясеня и липы. Северный, затененный склон занят буковым лесом с подлеском из лавровишни, падуба, лещины. Совсем другую растительность мы видим в долине реки Агуры — субтропический лес колхидского типа, которому присущи смешанные леса, насыщенные реликтами (то есть остатками флоры прежних геологических эпох) третичного периода, многоярусность, вечнозеленый подлесок и множество лиан, обвивающих деревья и создающих непролазные чащи. Особенно труднопроходимы заросли сассапарили, листопадного лазающего кустарника. Очень прочные и гибкие стебли растения усеяны острыми твердыми шипами, цепко удерживающими попавшего в их объятия человека. Те, кому довелось хотя бы раз сойти с тропы и побродить по левобережному склону Агурского ущелья, навсегда потеряют охоту повторить подобное путешествие после знакомства с зарослями сассапарили!

И наконец, наиболее замечательный во флористическом отношении район — юго-восточный склон горы Ахун. Здесь расположена знаменитая Хостинская тисосамшитовая роща, настоящий музей природы под открытым небом.

Впервые в литературе роща упоминается в конце прошлого столетия. Она посещалась немногими туристами, любителями природы и учеными, в том числе такими крупными ботаниками, как В. Н. Сукачев, А. А. Гроссгейм, В. Н. Альпер. Путники пробирались в рощу по диким лесным тропинкам в сопровождении проводника-старожила, а такое путешествие было по силам не каждому. В связи с бурным ростом Сочинского курорта в 20—30-х годах нашего столетия значительно возросло число посетителей. Возникла необходимость, с одной стороны, в благоустройстве пешеходных троп и прокладке новых, с другой стороны — в охране этого уникального уголка природы. В 1930 году Хостинская тисосамшитовая роща была объявлена заповедной на площади 238 га. В 1936 году проложена экскурсионная тропа к обрывам Белых скал, с которых открывался живописный вид вниз, на зажатую в ущелье белопенную Хосту, на уходящие вдаль лесистые хребты и далекие снежные горы. От Белых скал тропка вела к тысячелетнему тису у входа в рощу. Так возник круговой экскурсионный маршрут Самшитовое кольцо. А в 1938 году тропа была продолжена к развалинам византийской крепости X—XI веков. К этому времени поток посетителей вырос до 20 тысяч человек в год. В 1948 году площадь рощи увеличили до 301 га за счет присоединения левобережного участка у Белых скал. Чтобы посетителям было интереснее возвращаться назад, от развалин крепости в 1957 году провели новую тропу вдоль реки Хосты. Получился второй кольцевой маршрут — Большое кольцо. Оба экскурсионных кольца существуют и сейчас, а средняя посещаемость рощи возросла до 160 тысяч человек в год.

Тисосамшитовая роща — природный комплекс смешанных субтропических лесов колхидского типа. Склон Ахуна, на котором расположена роща, отрезан рядом балок: Оползневой, Лабиринтовой, Глубокой и др. Обилие здесь влаги и тепла способствовало пышному развитию растительности, которая представлена в основном реликтами третичного периода. Среди них преобладают тис и самшит, что и определило название рощи. В качестве примесей присутствуют граб, бук, ясень, липа, клен и явор, реже — хмелеграб и можжевельник. На сухих почвах в верхней части рощи господствуют дуб с подлеском из грабинника, кизила и скумпии, в северо-западной части—бук. Всего свыше 200 видов высших растений встречается в роще.

Лес состоит из пяти ярусов: первый—кроны бука, ясеня, липы, ильма; второй — тис; третий — самшит; четвертый — лавровишня; пятый — разные виды папоротников, иглиц, мхов и лишайников. Из-за высокой влажности стволы деревьев, ветви, скалы сплошь покрыты мхом. Постоянный полумрак, свисающие космы мхов и лишайников, деревья, обвитые лианами — колхидским плющом, ломоносом, обвойником,— все это придает лесу неповторимый вид сказочного подводного царства. Неудивительно, что именно здесь в 1967 году снималась сцена дуэли в фильме «Рыцарь мечты».

Наиболее ценными древесными породами в роще являются тис и самшит, занесенные в Красную книгу СССР.

Тис — хвойное дерево, сохранившееся с каменноугольного периода. Достигает высоты 30—35 м, диаметр ствола до 2 м, возраст может превышать 1000 лет. Ценится своей красивой древесиной темно-красного цвета (отсюда название «красное дерево»), идет на изготовление мебели и музыкальных инструментов. Плохо поддается гниению (негной-дерево), поэтому в древности использовался при строительстве подземных и подводных сооружений. Очень ценились в древности луки из тиса, ими награждались лучшие воины. Хищнические рубки привели к почти полному истреблению тиса в Европе и на Кавказе.

Самшит — небольшое вечнозеленое дерево, сохранившееся с доледникового времени. Достигает высоты 15—20 м, диаметр ствола до 70 см. Доживает до 500—600 лет. Славится своей плотной, тяжелой и очень прочной древесиной. Используется ограниченно для производства сувениров, деталей. В роще получают до 1,5—2,5 м древесины самшита в год из валежа.

Кроме тиса и самшита, в роще произрастают около 20 видов редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу СССР. Из животных здесь обитают очень редкие виды, занесенные в Международную Красную книгу: кавказская гадюка, эскулапов полоз, кавказская крестовка (лягушка), а также малоазиатский тритон (Красная книга СССР). Из крупных животных заходят медведи, косули, а в особо суровые снежные зимы изредка появляются кабаны и волки. Постоянно обитают барсуки, зайцы, ежи, куницы, ласки, дикие коты, белки, кроты, 43 вида птиц и многие, другие животные. В конце 70-х годов предпринимались попытки расселить на Ахуне серн, туров и оленей. К сожалению, серны и туры частью погибли от бродячих собак и браконьеров, остальные разбежались. А вот олени прижились, и теперь осенью, в сентябре, на Ахуне можно услышать олений рев.

Для сохранения и приумножения природных богатств нужна борьба не только с бродячими собаками и браконьерами, но и с неразумной хозяйственной деятельностью человека, способной погубить этот уникальный уголок Кавказа.

Теперь отправимся на вершину горы Ахун. Попасть туда можно двумя путями: на автомобиле по шоссе, приложенному на южном склоне горы, и пешком по тропе через Агурское ущелье.

Первый маршрут начинается от побережья, недалеко от впадения реки Агуры в море. Здесь шоссе Сочи — Адлер имеет два ответвления: по правому берегу Агуры к ресторану «Кавказский аул» и по левому — на гору Ахун. Шоссе сразу начинается подъемом, ведь предстоит набрать 600 м высоты. Поворот следует за поворотом, открывая все новые и новые виды: лазурную даль Черного моря, корпуса санаториев, поросшие лесом склоны и многочисленные дачные участки. После 4-го километра открывается великолепный вид на подкову Орлиных скал, грандиозной, 250-метровой стеной возвышающихся над дном Агурского ущелья. Преодолев 20 крутых поворотов и затяжной подъем, шоссе после 10-го километра взбегает на вершинный гребень Ахуна и подходит к смотровой башне.

Второй маршрут к вершине Ахуна начинается там же, где и первый. От автобусной остановки Агура идем по дороге на север, вдоль правого берега Агуры в сторону ресторана «Кавказский аул», оставляя за спиной международный туристский центр «Спутник». Пройдя около 900 м, переходим по мосту на левый берег Агуры. Сразу за мостом справа — источник пресной воды. Обращает на себя внимание мутный, белесый цвет воды в реке и неприятный, тухлый запах. Это к пресной воде подмешиваются воды минерального источника сульфидных вод типа мацестинских. Сам источник расположен выше, у выхода Агуры из ущелья. Здесь уместно обратиться к расшифровке названия Агура. В. И. Ворошилов выводит происхождение топонима Агура из древнеабхазского «акэа» (акуа, аква), в основе которого лежит значение «тухлый», «пахнущий серой». С другой стороны, в процессе исторического развития абхазское слово «акуа» (аква) и соответственно убыхско-абазинское «агуа» (агва) приобрело смысл «ущелье», «овраг», а с собирательным суффиксом «ра» — «акуара» (агуара) уже стало означать «река», «ручей». Вероятно, этот смысл имеет и современное название Агура.

... Подходим к экзотическому ресторану «Кавказский аул». Здесь граница карстующихся и некарстующихся пород: палеогеновые отложения сменяются верхнемеловыми известняками. Через 70 м три бетонных «гриба» — укрытие на случай дождя. Справа, в неглубокой яме, можно найти окаменелых морских ежей, свидетелей того, что в далеком прошлом здесь плескались воды теплого моря.

Дорога заканчивается, дальше наш путь пойдет по благоустроенной тропе, снабженной в необходимых местах перилами и лесенками. Через 300 м от начала тропы справа по ходу к основному руслу Агуры подходит сухое русло балки Водопадной. На высокой левобережной стене этой балки расположены тренировочные маршруты скалолазов: слева более трудный мужской, справа — женский. На правом борту балки, в отвесной стене, виден вход в пещеру. Несколько десятков метров вперед по руслу Агуры — и мы у небольшого, мрачноватого водоема, окруженного отвесными скалами. Это так называемая Чертова купель. Агура падает в водоем порогом-водопадом из прорезанной в известняках теснины, шириной в самом узком месте всего 2,5 м. Слева зияет отверстие пещеры Чертова нора.

Тропа обходит этот участок сверху, зигзагами набирает высоту и плавно поднимается вдоль левобережного борта ущелья. Справа остается каменная беседка для отдыха, а вот и небольшая площадка. Здесь тропа вырублена в скалах, видны остатки пробуренных отверстий — шпуров, куда закладывали взрывчатку при прокладке тропы. С площадки открывается вид на скалу Прометея — отвесную стену обвального происхождения с двумя молодыми сосенками наверху. Здесь отрабатывают скальную технику сочинские альпинисты. Пройдя вперед 300—350 м, увидим скалу Прометея во всем ее величии — от вершины, возвышающейся на 125 м над уровнем реки, до подножия со следами обвала 1955— 1956 годов. Отсюда также хорошо виден двухъярусный обрыв Орлиных скал, плавной дугой огибающий Агурское ущелье. Верхний ярус обрыва порос пицундской сосной.

Тропа плавно спускается все ниже, вот и металлический мостик, а ниже видны остатки старого моста, погребенного под глыбами недавнего обвала. С моста открывается вид на самый красивый и большой нижний Агурский водопад. Он двухка-скадный: вода падает сперва в узкий короткий каньон, а из него — в небольшое озерцо диаметром около 28 м.

Переходим через мост. Тропа огибает нижний водопад по правому берегу, серпантином преодолевает крутой участок и выводит к верхнему водопаду. Есть еще средний водопад, но он плохо просматривается с тропы. Над ним, словно ориентир, круглое отверстие небольшой (метров пять)пещеры в отвесной гладкой стене левого берега Агуры. Здесь мы видим область более прочных нижнемеловых массивных известняков, вскрытых рекой. Высота водопадов, по измерениям автора, составляет: верхнего — 21 м, среднего — 23 м, нижнего — 30 м (два каскада — 20 и 10 м). Водопады существуют только во влажное время года. Летом они часто пересыхают, и даже озерко под нижним водопадом полностью высыхает в засушливые годы.

Панорама гор с Ахуна:

1 — Аутль; 2 — Сахарная; 3 — Фишт; 4 — Малый Амуко; 5 — Амуко; б — Чура; 7 — Иегош; 8 — Чугуш; 9 — Ачишхо; Псеашхо: 10 — Западный; 11 — Северный; 12 — Южный; 13 — Сахарный; 14 — пик Кожевникова; пики Аибги: 15 — I; 16 — II; 17 — III; вершины Агепсгы: 18—Главная; 19 — Узловая; 20 — Камерин-депа; 21 — Ах-Ап 22 — пик Спелеологов; 23 — Арабика

Выше верхнего водопада богатая на выдумки природа преподносит нам несколько живописных ванночек и котлов, вымытых водой в растворимых известняках, а также каскад из 8 порогов и небольших водопадов, самые большие из которых достигают высоты 3 и 3,5 м.

Дальше рельеф русла становится ровным, спокойным, и вот слияние Агуры с ее левым притоком Агурчиком. Здесь развилка троп: левая идет по бровке обрыва на высшую точку Орлиных скал (379 м) и далее вниз, на Старую Мацесту; правая — на вершину горы Ахун.

Идем вправо. Тропа круто забирает вверх. Вправо ответвляется тропка, по которой можно подойти к пресному источнику. Скупой струйкой стекает по каменному желобку прозрачная влага, позволяя утолить жажду в жаркое время года.

Продолжаем движение по основной тропе. Преодолев крутой подъем, через один километр выходим на более пологую часть западного гребня горы Ахун. Идти становится легче. И вот совершенно неожиданно среди леса серым призраком возникает высокая каменная смотровая башня.

Поднимаемся по ее каменным ступеням. С каждым поворотом лестницы открываются новые виды: морская гладь с белыми пятнышками теплоходов, берег моря, утопающие в зелени корпуса санаториев, далекий Сочи, многочисленные поселки. Вот мы и на верхней площадке, на высоте почти 700 м над уровнем моря.

Безбрежное море лесистых хребтов расстилается перед нами. За ним громоздятся горные вершины, ослепительно белые зимой и весной, пестрые от темных скал и пятен снега летом. Рассмотрим панораму слева направо.

Самая левая (западная) сравнительно высокая вершина в нашей панораме — гора Аутль (1856 м). Расстояние — 45 км по прямой, но в бинокль хорошо видны горизонтальные пласты слагающих ее осадочных пород — юрских песчаников и глинистых сланцев.

Правее мы видим вершины гор Сахарной, Амуко и зрительно расположенный между ними Фишт (2868 м), который на самом деле удален от первых двух вершин на 20 км.

Сложенный розоватыми рифогенными известняками верхнеюрского периода, Фишт — одна из красивейших гор нашего района. Словно скалистый остров возвышается он над зеленым морем волнистых хребтов, а снежники у подножия его грандиозных стен кажутся белой пеной прибоя. Фишт относится к Главному Кавказскому хребту. Это гора, замечательная во многих отношениях. Если рассматривать Большой Кавказ с запада на восток, то Фишт — его первая вершина, превышающая, причем значительно, 2 тысячи метров над уровнем моря, и первый горный массив, на котором имеются ледники. С Ахуна они не видны. Большой Фиштинский ледник длиной 1,2 км и площадью 0,7 км2 лежит на северных склонах вершинного гребня. Малый ледник длиной 0,4 км расположен в живописном каньоне, называемом туристами и спелеологами Колорадо. Кроме этих ледников, в массиве Фишта имеются еще два на северных склонах горы Пшеха-Су. Условия существования ледников на Фиште весьма благоприятны из-за обильных осадков, обусловленных поступлением юго-западных воздушных масс. По этой же причине Фишт славится своей неустойчивой, коварной погодой. Жаркий летний день в альпийском поясе может смениться настоящей зимней вьюгой, застав врасплох легко одетых туристов. К сожалению, трагические случаи в районе Фишта не такая уж редкость, поэтому известная фраза «с горами не шутят» в полной мере относится и к Фишту.

Суровы и величественны скальные стены, окаймляющие массив Фишта с запада, юга и востока. Местами они неприступны и достигают сотен метров высоты. В северной части западной стены имеется понижение — устьевая ступень висячей долины. Падая с этой ступени, река Водопадная образует два величественных водопада высотой 158 и 110 м (по измерениям С. П. Лозового).

На Фиште широко развиты карстовые формы рельефа: карры, воронки, пещеры. В южном массиве находится карстовая пещера — пропасть Парящая птица глубиной 535 м. Это вторая по глубине пещера Краснодарского края. Широко известна пещера Асланбека, которая при протяженности 100 м занимает объем 3000 м3.

Теперь рассмотрим гору Амуко, расположенную в одноименном хребте, который отходит к западу от Главного Водораздельного хребта. Мы видим эту гору чуть правее Фишта: острый конус горы Малый Амуко (1847 м) и трапецию собственно Амуко (1918 м). От Малого Амуко влево (на юго-запад) отходит лесистый гребень к горе Сахарной (1566 м). Расстояние между ними всего 3,5 км, но путь по зарослям криволесья настолько труден, что туристы назвали его «тропой отважных».

Амуко — сравнительно невысокая вершина, поднимающаяся чуть выше верхней границы леса. Покрытая зеленым ковром субальпийских лугов летом и сверкая белизной склонов зимой, гора выглядит из Сочи довольно внушительной вершиной, так как до нее по прямой всего 26 км. Особенностью района Амуко является отсутствие зоны хвойных лесов: буковый лес доходит до верхней границы леса.

Сложена гора юрскими и меловыми известняками, мергелями и глинистыми сланцами. С западных склонов Амуко берет начало река Агва — самый крупный приток реки Сочи. Вдоль Агвы по левому, затем по правому берегу проложена тропа, по которой сочинские туристы совершают традиционные майские и ноябрьские походы на Амуко. С вершины открывается прекрасный вид на Фишт, Чуру и другие горы. Если нет дымки, отчетливо видны отдельные здания города Сочи, башня на горе Ахун, теплоходы в море. При подъеме на Амуко весной и тем более зимой необходимо помнить о возможности схода снежных лавин.

Следующая вершина — гора Чура (2249 м) — выглядывает из-за лесистого гребня горы Иегош (1790 м) в виде двойной ступеньки. Расположена она в 30 км от Ахуна ив 1,5 км к западу от Главного Водораздельного хребта. Чура сложена породами различной устойчивости к разрушению. Наиболее возвышенные участки горы — башни, гребни — образованы более прочными кварцевыми порфирами и туфами, а менее прочные породы — аргиллиты, песчаники, мергели — создают седловины, лощины и другие пониженные формы рельефа.

В 2 км к юго-востоку от вершины Чуры на высоте около 1850 м начинает свой бег вниз река Сочи и через 45 км впадает в Черное море. А в северо-восточной части массива берет начало одна из крупных рек побережья — Шахе. Поэтому массив Чуры играет не последнюю роль в снабжении курорта Сочи питьевой водой. Соблюдению здесь водоохранного режима способствует вхождение этого района в состав Кавказского государственного биосферного заповедника.

Правее Иегоша мы видим скалистый хребет, увенчанный островерхой вершиной горы Чугуш (3238 м). Сложенный кристаллическими сланцами, гнейсами и гранитами, массив горы Чугуш относится к Главному хребту.

Современное оледенение массива представлено одиннадцатью ледниками, самый крупный из которых имеет площадь 1,2 км2. Все ледники расположены на северных склонах, поэтому с Ахуна они не видны.

Чугуш находится на территории Кавказского заповедника. Здесь обитают туры, серны, олени, медведи и другие животные. Благоприятные условия существования способствуют расселению их в соседние незаповедные районы.

Чуть правее Чугуша и на 10 км ближе протянулась длинная пологая гора Ачишхо (2391 м), относящаяся к Главному Водораздельному хребту. Это одно из самых влажных мест в СССР. В 1929 году в восточной части хребта Ачишхо на высоте 1880 м над уровнем моря была основана метеостанция. Здесь выпадает в среднем 3242 мм осадков в год, высота снежного покрова составляет 5—6 м, в марте 1987 года достигла почти 9 м.

По своему геологическому строению Ачишхо, как и Чура, относится к так называемым останцевым горам. Она сложена прочными вулканогенно-осадочными породами — порфирита-ми и туфами, сохранившимися в виде зубцов, башен, и менее прочными глинистыми сланцами и песчаниками, которые приобрели форму седловин и понижений. Некоторые зубцы, хорошо видимые из Красной Поляны, получили собственные имена: Лошадиная голова и Волчьи зубы.

Район горы Ачишхо привлекает туристов своими озерами, а также водопадами в верховьях реки Ачипсе. Происхождение водопадов связано с деятельностью древних ледников, образовавших цепочку крестовидных углублений — «лестницу ка-ров». Падая со ступеней каров (ригелей), река образует несколько красивых водопадов.

Следующий интересный объект — массив Псеашхо, относящийся к Главному хребту. Он насчитывает одиннадцать вершин, превышающих 3000 м. Из них с Ахуна мы видим пять: Западный Псеашхо (2899 м), правее характерную трапецию с вершинами Северный (3256 м) и Южный (3251 м) Псеашхо и еще правее, за глубокой седловиной, острый конус пика Сахарная Голова (3188 м), или Сахарный Псеашхо. Далее из-за горизонтального плеча Аибги слегка выглядывает острый зуб пика Кожевникова (3070 м), названный по имени ученого-ботаника Александра Владимировича Кожевникова.

В массиве Псеашхо, имеющем сложное геологическое строение, представлены породы разных возрастов: гнейсы, сланцы, мраморы, конгломераты, песчаники, туфы, порфириты.

Интересен район и своим оледенением. Здесь находится десять ледников, один из них — ледник Псеашхо — самый крупный ледник не только Краснодарского края, но и всего Кавказа к западу от Архыза. Его длина 3,1 км, площадь 1,8 км2.

Еще одна примечательная особенность района: в массиве Псеашхо находятся первые с запада ледники Кавказа, расположенные на южном склоне Главного хребта. Это три небольших Пслухских ледника и ледник Сахарный у подножия пика Сахарная Голова. Кстати, эти ледники — единственные, которые можно увидеть с Ахуна и с побережья в районе Сочи. Особенно отчетливо они выделяются осенью, когда в горах стаивают почти все снежники на южных склонах Главного хребта. Остальные ледники находятся на северных склонах и с Ахуна не просматриваются. Пслухские ледники ранее представляли собой единый ледник, который в результате потепления климата распался на три части. Необычен по форме Средний Пслухский — поперечный ледовый гребень с крутыми склонами и небольшим озерком у подножия.

Правее Псеашхо расположена четырехглавая гора Аибга, сложенная юрскими известняками, аргиллитами и порфирита-ми. С Ахуна мы видим только три вершины, слегка возвышающиеся над гребнем почти двухкилометровой протяженности: пики I, II и III. На картах дается отметка только центральной вершины — пика II (2450 м). Но, по измерениям автора, пик III выше на 12 м, он и есть высшая точка Аибги — 2462 м. Пик I значительно ниже двух предыдущих — 2391 м.

Северные склоны вершинного гребня Аибги круты и обрывисты, поскольку в них врезаны кары — крестовидные углубления, выработанные древними ледниками. Обособленно от вершинного гребня Аибги возвышается четвертый пик — Черная Пирамида (2375 м). С Ахуна этот пик не виден, но те, кто побывал в Красной Поляне, наверняка любовались его стройной готической формой. Сочинские альдинисты избрали Черную Пирамиду в качестве зачетной вершины для весенних восхождений при сдаче норм на значок «Альпинист СССР». Три остальных легкодоступных пика Аибги пользуются большой популярностью у туристов.

Нашу панораму продолжает суровая скалистая Агепста (3256 м), сложенная юрскими порфиритами и туфогенными песчаниками. Находится она в хребте Аибга-Ацетука. Некоторые географы называют этот хребет Южным Передовым, включая в него и Ачишхо.

С севера Агепста сурова и величественна. Это царство льда, снега и отвесных неприступных скал. Здесь расположены четыре небольших каровых ледника, самый крупный из которых — Хымс-Анеке — имеет площадь 0,8 км.

Южные склоны Атеисты не такие крутые и суровые, хотя и здесь, даже в разгар лета, лежат большие снежные поля, а небольшое каровое озерцо, приютившееся у подножия Узловой Агепсты (3118 м), только в конце лета освобождается ото льда. Южным склонам Агепсты присуще ступенчатое строение: параллельно гребню, соединяющему Главную и Узловую вершины, протянулся горизонтальный уступ. Его происхождение, видимо, связано с деятельностью каровых ледников, постепенно разрушивших боковые стенки каров.

На северных склонах хребта Агепста-Ацетука находятся несколько популярных у туристов озер, носящих имена исследователей Кавказа: Альбова, Рейнгарда, Морозовой.

В 12 км к северо-востоку от Агепсты лежит широко известное озеро Кардывач, а в 8 км к юго-востоку — знаменитая Рица.

Агепста пользуется популярностью у туристов и альпинистов. Первое спортивное восхождение на Агепсту с севера было совершено в 1935 году группой сочинских спортсменов под руководством А. Пьянкова. В восхождении принимал участие Павел Моисеевич Голубев, один из старейших сочинских краеведов. В настоящее время на вершины Агепсты проложено несколько альпинистских маршрутов разных категорий сложности.

Следующая вершина, удивительно напоминающая своими очертаниями Эльбрус, находится в Абхазии, на расстоянии 36 км от Ахуна. Это гора Ах-Аг, сложенная верхнеюрскими известняками. Южная (правая на нашей панораме) вершина горы имеет отметку 2736 м, северная — на один метр ниже (по измерениям автора). Расстояние между вершинами около 300 м, что может служить своеобразным масштабом для оценки размеров горы.

На 11 км ближе к нам проходит невысокий хребет Кацирха с вершиной Камерин-депа, или Ахахча (1969 м). Хребет Кацирха, переходящий к востоку в хребет Тепе-Баши, входит в единую орографическую линию, включающую в себя хребты Алек и Ахцу.

Завершает нашу панораму массив Арабика, увенчанный десятком красивых скальных пиков. Пять из них превосходят по высоте саму вершину Арабики (2656 м), а высшей точкой массива является пик Спелеологов, достигающий 2757 м над уровнем моря.

Массив Арабика, сложенный верхнеюрскими и меловыми известняками большой мощности, имеет черты как ледникового, так и карстового рельефа. Следы древнего оледенения сохранились в виде корытообразных троговых долин, цирков, каров и морен — обломков горных пород, перемещенных и отложенных древними ледниками. Карстовые формы рельефа — воронки, колодцы, пещеры, распространенные по всему массиву, приводят к быстрому поглощению дождевых и талых вод. Поверхностный сток здесь полностью отсутствует.

Многочисленные карстовые полости, которых насчитывается более 150, привлекают на Арабику спелеологов. Здесь открыто много глубоких пещер. Так, пещера Вахушти Багра-тиони достигает глубины 250 м, Святое чудо — 510 м, Куйбышевская — 1110 м, а крупнейшая на Арабике пещера Илюхинская глубиной 1225 м занимает третье место по глубине и четвертое по протяженности на Западном Кавказе.

Арабика имеет большое водоохранное значение, так как воды этого массива питают многочисленные источники как в горах, так и на побережье. Среди них можно назвать известное Голубое озеро по дороге на Рицу, живописный Черкесский (Гегский) водопад и самую короткую реку Репруа, длиной, равной ширине пляжной полосы.

Арабику обычно относят к Гагринскому (Гагрскому) хребту, который на разных картах показан по-разному. На одних современных физических и административных картах этот хребет расположен от Мамдзышхи через Арабику на Ах-Аг, что по крайней мере орографически оправдано. На других современных картах Гагринский (Гагрский) хребет проводят от Мамдзышхи через Арабику на Агепсту и далее на Ацетуку, Кутехеку и пик Кардывач. Нам представляется, что неправомерно искусственно соединять в одно целое отрезки совершенно разных хребтов, находящихся в разных структурно-геологических зонах и относящихся к разным орографическим линиям. Если же обратиться к первоисточникам, то на старых дореволюционных и довоенных картах под Гагринским хребтом подразумевался короткий (10 км) отрог хребта Мамдзышха в междуречье Жоэквары и Гагрипш, подходящий к городу Гагре.

Хотелось бы остановиться на еще одном спорном вопросе. Бытует мнение, что с горы Ахун в хорошую погоду можно увидеть горы Турции. Проведенные автором расчеты, учитывающие кривизну Земли и рефракцию света, показывают, что теоретически такая возможность существует. Однако на практике воздушная дымка сильно сокращает дальность обзора и видимая панорама обычно ограничивается мысом Учдере на северо-западе и мысом Пицунда на юго-востоке. По крайней мере, автору ни разу не удалось увидеть горы Турции или встретить человека, который бы их видел. Может быть, вам, уважаемый читатель, посчастливится?

á описание Лозовой С.П. из книги Памятники природы Краснодарского края